Несомненно, большинство из нас перепробовали множество косметических средств, пока нашли то, что нам показалось наиболее подходящим. Но вот встает вопрос: насколько наша уверенность в качестве того или иного продукта соответствует реальному положению вещей? Отражает ли рекламная упаковка реальный состав продукта? Насколько могут новомодные и "старые бабушкины" средства, включенные в современные косметические препараты, помочь нам?
Я не буду рекламировать какие-либо марки косметики и конкретных производителей, даже не буду упоминать их в примерах. Я лишь хочу, чтобы вы, взяв в руки баночку с косметическим средством, посмотрев на его состав, смогли судить о его эффективности и безопасности.
В первую очередь надо отметить, что по способу применения косметические средства разделяются на две категории:
1. rinse-off - косметические средства, смываемые после нанесения: гели для душа, пены для ванн, пенки для лица, маски, гели для интимной гигиены, шампуни, кондиционеры для волос;
2. leave-on - косметика, оставляемая на теле (коже или волосах), ее спектр более разнообразен: гели, сыворотки, кремы и лосьоны для ухода за кожей лица, тела, рук, ног, гели; пенки и спреи для укладки волос, некоторые маски для волос.
Необходимо хорошо понимать разницу между этими двумя категориями, так как в средствах, воздействующих кратковременно, вполне допустимы в составе вещества, запрещенные к применению в продуктах, длительно оставляемых на коже.
Одним из примеров таких веществ могут служить лаурилсульфат натрия и лауретсульфат натрия - основные моющие ингредиенты практически всех шампуней, пен для ванн и гелей для душа. Именно они щиплют глаза при попадании в них шампуня, так как являются достаточно токсичными и раздражающими веществами. Ограничивается применение лаурил- и лауретсульфатов в средствах для детей, пенках для лица, гелях для интимной гигиены, где основными моющими ингредиентами выступают более "мягкие" поверхностно-активные вещества: саркозинаты, кокоамфоацетаты, лауро-амфоацетаты, кокамидопропилбетаины и др. Очевидно, что средства, оставляемые на коже или волосах после нанесения, должны быть значительно более безопасными с точки зрения раздражающей способности, чем продукты, смываемые большим количеством воды после их применения. Так что основная тема нашего разговора - именно о средствах leave-on.
Теперь давайте рассмотрим составы наиболее широкой и популярной гаммы косметических средств - кремов и лосьонов. Все они представляют собой эмульсии - сложные системы, состоящие как минимум из двух несмешивающихся между собой жидкостей, причем мелкие капли одной жидкости равномерно распределены в объеме другой жидкости. Фактически, крем и лосьон отличаются друг от друга только вязкостью, "густотой": крем более густой, лосьон - жидкий, текучий. В дальнейшем в этой статье слова "крем", "лосьон", "эмульсия" будут считаться равнозначными.
Двумя несмешивающимися жидкостями эмульсии являются вода со всеми растворимыми в ней компонентами, и масла со всеми растворимыми в них компонентами. Т.к. масло с водой не смешиваются в обычных условиях (попробуйте влить растительное масло в воду, оно всплывет на поверхность), то в действие вступает третья составная часть любой эмульсии - эмульгатор, вещество, позволяющее капелькам масла равномерно распределяться в объеме воды или капелькам воды равномерно распределяться в объеме масла.
Теперь подробнее о каждой из трех важнейших частей крема, без которых бы он кремом не был.
Вода
Вода - основная составляющая всех кремов. Даже если в производство крема берется обычная водопроводная вода, то ее подвергают специальной очистке и деминерализации (удаляют из нее соли, в основном кальция и магния). Иногда используется вода из артезианских скважин, с горных ледников, даже выпаренная из фруктовых соков. Но, независимо от происхождения воды, полезные свойства водной составляющей будут определяться теми активными компонентами, которые в воде растворены.
Масла
С маслами все сложнее хотя бы потому, что под определение "масла" попадает огромное количество разных веществ, как природного (растительного, животного, неорганического), так и синтетического происхождения, причем их комбинация в каждом конкретном креме или лосьоне может быть совершенно различной. В кремах масел может быть от 3-5 %, если это легкие крем-гели, и до 70% в массажных и защитных "зимних" кремах.
К растительным маслам относятся: соевое, кукурузное, подсолнечное, оливковое, касторовое, льняное, масло виноградных косточек, облепиховое масло, масло зародышей пшеницы, масло нероли, масло макадамии и многие другие. Следует отметить, что если первые из перечисленных масел (соевое, кукурузное, подсолнечное, оливковое, касторовое) достаточно дешевы и могут вводиться в рецептуру в больших количествах, то масло зародышей пшеницы или масло макадамии, к примеру, - продукты дорогие, и зачастую их добавляют в крема в настолько маленьких количествах, что никакого радикального положительного эффекта на кожу они производить не могут, невзирая на свои замечательные свойства в чистом виде.
К животным маслам (корректнее - жирам) можно отнести как широко распространенные ланолин и его производные, холестерин, так и не совсем привычные для нас барсучий жир, медвежье сало, гусиный жир, и давно уже широко не применяющийся в косметике натуральный спермацет (китовый жир).
Примерами неорганических "природных" масел являются масла минеральное и вазелиновое, получаемые при переработке нефти.
В качестве синтетических масел могут использоваться разнообразные сложные эфиры высокомолекулярных кислот и спиртов, по своей сути являющиеся аналогами продуктов природного происхождения. Так, к примеру, когда в 1986 году Международной китобойной комиссией (IWC) был принят глобальный запрет на коммерческий промысел китов, косметическим компаниям не оставалось ничего иного, как подбирать синтетический аналог натурального спермацета, которым оказался пальмитиновый эфир цетилового спирта (цетилпальмитат). Другими примерами служат: изопропил миристат, изопропил пальмитат, С12-15 алкил бензоат, этилгексил пальмитат, миристил миристат, каприлик/каприк триглицериды, цетеарил стеарат и прочие эфиры.
Действие масел на кожу многогранно. Сразу после нанесения крема, будучи распределены по поверхности кожи, масла образуют защитную пленку, уменьшающую испарение влаги с поверхности кожи и снижающую ее потерю из более глубоких слоев. Здесь, на первой стадии, масла выполняют функцию смягчения и увлажнения кожи. Постепенно масла взаимодействуют с естественными жирами кожи и впитываются, начиная более активно участвовать в физико-химических процессах, влиять на свойства и структуру кожных покровов. В зависимости от химического состава масла может уменьшиться или возрасти потеря кожей влаги, измениться проникающая способность защитного барьера кожи для доступности других ингредиентов.
Тут мы подошли к широко упоминаемому сейчас в косметических статьях и описаниях продуктов "липидному барьеру кожи". Давайте разберемся, что это такое.
Если говорить о строении кожных покровов, то самый верхний слой состоит из отшелушивающихся клеток. Он очень тонок, на его поверхности находится защитная пленка, состоящая преимущественно из кожного сала, некоторого количества аминокислот и органических солей. Эта плёнка легко повреждается при применении моющих средств - мыла, геля для душа, пенки для умывания, но также легко восстанавливается в течение 1,5 - 2 часов.
Под этим слоем находится несколько слоев роговых клеток, скрепленных, "зацементированных" между собой липидной (жировой) прослойкой. Именно этот слой и называется липидным или, эпидермальным барьером кожи. Он выполняет две основных функции - защищает более глубокие слои кожи от потерь влаги и препятствует проникновению внутрь кожи посторонних веществ из окружающей среды. Липидный барьер легко разрушается органическими растворителями (диметилсульфоксидом, спиртом, этоксидигликолем), и, если не принять дополнительных мер, то восстановление его длится 48-72 часа.
Тем не менее, органические растворители используются при производстве косметических средств для улучшения "доставки" активных компонентов во внутренние слои кожи. Очевидно, что у такого вмешательства есть и преимущества, и недостатки: с одной стороны, кожа получает активные вещества из крема, но с другой - разрушение липидного барьера ведет к потере внутренними слоями кожи влаги. Именно для восстановления липидного барьера в такой ситуации необходима масляная составляющая крема.
Достаточно сложно судить о преимуществах или недостатках того или иного вида масел, все имеют свои плюсы и минусы. Так ланолин, получаемый при промывании состриженной овечьей шерсти, к примеру, обладает замечательными смягчающими свойствами, но при этом потребителей может настораживать его животное происхождение, к тому же считается, что он может приводить к образованию сальных пробок в порах кожи.
Подобные проблемы могут возникнуть и при применении минерального масла, хотя в остальном этот продукт нейтрален, не содержит компонентов, вызывающих аллергию, обладает хорошими защитными свойствами.
Натуральные растительные масла являются самыми "легкими", хотя, к сожалению, и тут не обходится без некоторых но: конечному потребителю очень сложно, практически невозможно проверить, не обрабатывались ли те масличные растения всевозможными "химикатами" при выращивании, не были ли они генетически модифицированными. К тому же, растительные масла представляют собой настоящий "коктейль" из нескольких химических веществ. Если составы традиционных растительных масел более или менее известны, и вы знаете реакцию своего организма на них (используемые в кулинарии масла подсолнечное, оливковое и кукурузное), то, когда речь заходит о каких-то экзотических маслах, - это повод насторожиться людям с чувствительной кожей и склонных к аллергии.
Синтетические же масла у многих вызывают настороженность хотя бы тем фактом, что они полностью получены искусственным путем. С одной стороны, вещества, используемые при производстве синтетических масел, не всегда безопасны и их следы могут оставаться в готовых продуктах. В то же время, состав каждого отдельного вида синтетического масла строго проверяется при производственных процессах, он не зависит от условий выращивания, погоды и прочих факторов, сильно влияющих на состав природных масел. Поэтому, однажды выяснив, что у вас нет аллергии на определенный перечень синтетических масел, вы в дальнейшем можете покупать кремы, их содержащие, при условии отсутствия в составе крема других аллергенов.
Эмульгатор
Эмульгатор является ключевым компонентом, позволяющим маслу смешиваться с водой и образовывать стабильную эмульсию. Несмотря на то, что суммарное количество применяемых при производстве эмульсий эмульгаторов мало (обычно не более 7-10%), более подробный анализ этой составляющей все же необходим и позволит нам развеять некоторые мифы.
По происхождению эмульгаторы можно разделить на натуральные и синтетические. Основами натуральных эмульгаторов могут быть как растительные масла (например, пальмовое), так и продукты животного происхождения (пчелиный воск, ланолин). Но загвоздка состоит в том, что до того, как попасть в крем, натуральные составляющие проходят такое количество химических обработок и модификаций, что на выходе готовый эмульгатор назвать "натуральным" невозможно.
Таким образом, когда о креме говорится, что он содержит только "природные компоненты" - это повод призадуматься. Посмотрите на состав крема, и если в перечне компонентов стоят ПЭГ-6 пчелиный воск, глицерил пальмитат, ацетилированный или оксиэтилированный ланолин и т.п. ингредиенты, то это повод усомниться его абсолютной натуральности. Примерами используемых в косметике эмульгаторов являются глицерил стеарат, глицерил олеат, глицерил лаурат, пропиленгликоль стеарат, пропиленгликоль лаурат, ПЭГ-6 стеарат, ПЭГ-8 стеарат, ПЭГ-75 стеарат, сорбитан олеат, сорбитан стеарат, сорбитан изостеарат, сорбитан лаурат, ланолиновый спирт, стеарет-2, олет-3, олет-20, ланет-5, ланет-10, лаурет-7, ПЭГ-15 касторовое масло, цетеарет-12, полисорбаты, ПЭГ-7 глицерил кокоат и другие.
Активные ингредиенты
Вот теперь, разобравшись с основным составом любого крема, мы подошли к тому, что придает крему некоторые полезные свойства кроме смягчения и увлажнения кожи, обусловленных действием масел, а именно, к активным ингредиентам.
Делятся они на водорастворимые (глицерин, растительные экстракты, гиалуроновая кислота, растворимый коллаген, аминокислоты, фруктовые кислоты AHA, гидролизаты белков и прочие), жирорастворимые (масляные растительные экстракты, эфирные масла, витамин Е, витамин А и др.) и нерастворимые, находящиеся в креме в виде дисперсии, то есть мелких твердых частиц (неорганические солнцезащитные фильтры, отшелушивающие частицы в скрабах).
В отношении растительных экстрактов, как водо-, так и жирорастворимых, следует заметить, что все, как традиционные для России растения (ромашка, хвощ, зверобой, крапива, лопух, береза и прочие), так и всевозможные экзотические фрукты, деревья и лианы (гуарана, кофе, виноград, ацерола, корица и др.) содержат в своем составе полезные вещества. К примеру, бисаболол - успокаивающий агент - в ромашке, а кофеин - агент, способствующий расщеплению жиров, - в гуаране и кофе, коктейли витаминов - в экстрактах фруктов. Вопрос состоит лишь в том, сколько и каких активных компонентов из растительного сырья попадает в экстракт.
Так же конечному потребителю чаще всего неизвестно количество экстракта, введенного в крем. С этой точки зрения, если в списке ингредиентов крема указан просто бисаболол, а не экстракт ромашки, и приведен просто перечень витаминов, вместо экстрактов фруктов, то этот крем не только не хуже крема с натуральными экстрактами, но и, вероятно, будет обладать большим эффектом.
Но и с витаминами не все так просто. Особенное внимание хотелось бы обратить на очень популярный витамин С, который способствует регенерации и заживлению тканей. Он необходим для поддержания целостности кровеносных сосудов, повышает устойчивость организма к инфекциям и стрессу, активизирует микроциркуляцию крови, отбеливает кожу, защищает от вредных воздействий и предотвращает старение. Но об эффективности аскорбиновой кислоты в косметических средствах стоит задуматься.
Дело в том, что витамин С устойчив только в сухом виде в темноте, а в водных растворах (помните, что вода - основная составляющая почти всех кремов и лосьонов) быстро разрушается. Иногда при производстве косметических продуктов используют инкапсулированный (защищенный) витамин С, но в таких случаях следует узнать, как его инкапсулируют и каким образом он становится доступным для кожи после нанесения крема. Витамин А обычно в косметические средства входит в виде ретинола пальмитата, ретинола ацетата или провитамина А - каротина. Его цель - повысить тонус кожи, помочь ее восстановлению, снять воспаление и раздражение. Витамин E, токоферол - антиоксидант, защищает кожу от УФ излучения, незаменим в борьбе с увяданием кожи.
Входящие в состав кремов и лосьонов протеины (гидролизаты молока, молочной сыворотки, сои, коллагена, эластина) содержат в своем составе комплексы аминокислот, способствуют увлажнению, регенерации и возмещению потери аминокислот в коже, восстанавливают эластичность кожи.
Гиалуроновая кислота обычно вводится в рецептуры в виде гиалуроната натрия. Она является важным структурным компонентом кожи, обладает сильными увлажняющими свойствами, обладает высокой ранозаживляющей, регенерирующей и бактерицидной активностью. Гиалуроновую кислоты получают биотехнологическими методами или выделяют из продуктов животного происхождения (петушиные гребешки и др.), в последнем случае она может содержать чужеродные белки и вызывать аллергические реакции.
Бисаболол обладает противовоспалительным и ранозаживляющим действием
Глицерин добавляют в косметические средства для снижения испарения воды. При этом он может использоваться как в чистом виде, так и в составе растительных экстрактов.
Фруктовые кислоты (или альфагидроксикислоты, АНА) - группа натуральных кислот (например, из молока, яблок, лимонов, апельсинов, сахарного тростника), обладающих сильным отшелушивающим эффектом, за счет чего они стимулируют проникновение активных веществ в более глубокие слои кожи. Тем не менее, применять кремы, содержащие фруктовые кислоты, следует с осторожностью - слишком интенсивный пилинг ведет к разрушению липидного барьера, а чувствительная кожа может откликнуться раздражением.
Консерванты
У нас остался нерассмотренным насущный вопрос необходимости и безопасности использования консервантов в косметике. Любой крем, в связи с содержанием в нем воды, масел и растительных экстрактов, является благодатной питательной средой для разного рода болезнетворных микроорганизмов, бактерий, грибков. Невзирая на соблюдающуюся при производстве кремов стерильность, введения консервантов избежать не удастся. Ведь едва вы открываете баночку с кремом, в нее попадает огромное количество бактерий из воздуха и с ваших пальцев. Увы, кремов без консервантов не бывает.
Широко распространенными консервантами являются бронопол (2-бром-2-нитропропандиол), метил парабен и его натриевая соль, пропил парабен и его натриевая соль, бутил парабен и его натриевая соль, ДМДМ гидантоин, метилхлороизотиазолинон, метилизотиазолинон, бензизотиазолинон, имдазолидинил мочевина, диазолидинил мочевина, йодопропинил бутилкарбамат.
Надеюсь, что, эта статья хоть немного помогла вам сориентироваться в составах кремов и лосьонов. Перед покупкой крема просто необходимо внимательно изучить, что написано на баночке. Ведь если просто смешать воду и ланолин в соотношении 4:1, то уже получится смягчающий крем, по большому счету не требующий ввода каких-либо дополнительных ингредиентов. И если уж в креме присутствуют какие-то активные компоненты, то перед покупкой стоит узнать про них максимальное количество информации, поинтересоваться у производителя их процентным вводом и влиянием на кожу.
Кожа у вас одна и ее надо беречь! Помните, что незнание не освобождает от ответственности, а реклама агрессивно наступает. Так что выбор за вами, и только за вами.
Источник: www.eva.ru
